Правила заточки ручных инструментов

Однако, это только полдела, ведь заточку нужно провести правильно — восстановить остроту кромки инструмента, не испортив его при этом. О том, как сделать это, читайте далее.

Проверка заточного круга

Самое главное, что надо сделать перед заточкой инструмента на станке — проверить заточный круг на наличие биений, так как это является самой распространенной проблемой. Выглядит это как чрезмерная вибрация круга во время работы, что может испортить обрабатываемый инструмент, поэтому лучше проверить все заранее. Сделать это очень просто — нужно включить станок. Если биения есть, то Вы увидите их невооруженным глазом — внешний край будет смещаться вперед назад во время вращения. Тогда его нужно просто подточить (убрать излишки) алмазным карандашом или шарошкой.

Любая операция по заточке инструмента выполняется в 2 этапа

• Первый — формирование ровной фаски (край фаски должен получиться острым, без закруглений и пережога стали). Суть данной операции заключается в стачивании металла с одной или с двух сторон — получении режущей кромки и формирования нужной для данного вида инструмента формы лезвия. Одной из главных задач этого этапа является создание нужного угла заточки, значение которого является разным для каждого инструмента: 7°-8° для ножа, 15°-25° для стамесок, 37°-42° и 50°-53° у особого рубанка — шлифтика.
• Второй этап — правка, которая заключается в заточке самого лезвия, придания ему остроты, а также в устранении различных дефектов — заусенцев, неровностей, шероховатостей. Вся трудность этой процедуры заключается в том, чтобы не просто заточить лезвие, а еще не повредить при этом уже сделанную фаску.

Как правильно точить?

Несмотря на кажущуюся простоту, работа на заточном станке, как и на любом другом, требует опыта и навыков. В том случае, если Вы занимаетесь заточкой впервые, вот несколько рекомендаций, которые существенно облегчат процесс.

При расположении лезвия против движения заточного круга заточка инструмента получается намного лучше — металл не крошится на самом краю лезвия, так как оно прижимается к точильному кругу. Другим плюсом является отсутствие заусенцев и получение ровной линии заточки. Однако, несмотря на это, новичкам лучше располагать лезвие затачиваемой детали не против вращения круга, а по его ходу или даже под углом. Это нужно для того, чтобы исключить врезание лезвия в круг (довольно частое явление при отсутствии опыта у оператора), когда вся проделанная заточка испортится.

Минусы такого метода — невозможность заточить лезвие до идеальной остроты, так как вероятность того, что оно сожжется, очень велика. Поэтому чрезвычайную остроту придают на заточных станках с водяным охлаждением.

Правку лучше производить с помощью мелкозернистого бруска, а далее обработать на оселке или заправочной доске. Если при первичной правке можно совершать и круговые движения, то при вторичной следует быть более осторожным. Не рекомендуется двигаться навстречу лезвию, так как можно получить закругление фаски и изменение угла заточки, который так важно соблюдать. Работать надо с обеими сторонами изделия, пока они не станут блестящими.

Как заточить сверла?

Расположение сверл при заточке должно быть такое, чтобы в итоге получился требуемый угол (под которым сходятся режущие грани), а кромка должна получиться симметричной.

Для большего удобства при заточке рекомендуется нарисовать линию на подручнике точильного станка и проводить заточку параллельно ей. Однако, стоит учитывать некоторые нюансы при работе со сверлами: нужно не просто их располагать их под углом к плоскости вращения круга, далее требуется еще и повернуть его вокруг оси на требуемый угол, а потом еще и на 180° от первоначального расположения.

Фактически Вам нужен угол между столом и кромкой сверла. Следует учесть, что расположение наружного края должно быть ниже центра сверла, иначе оно будет просто двигаться по материалу без обработки. Можно, конечно, определить эти углы при помощи специальных инструментов, однако, есть другой способ, проще и удобнее. Сядьте (или встаньте) за стол так, чтобы видеть отсвет на внешней части кромки. Далее, в таком же положении, переверните сверло пальцами и опять «поймайте» отсвет глазами — так Вы добьетесь заточки сверла под равными углами.

После того, как Вы заточили сверло по задней поверхности, обычно остается перемычка в центре оснастки, которая замедляет процесс сверления. Ее тоже нужно подточить, и скорость работы этим сверлом значительно увеличится.

Для заточки стамесок и рубанков

При сильном затуплении данных инструментов сперва нужно определить профиль их режущей кромки. Далее уже следует использовать заточный станок с высокими оборотами. Обязательно использование воды для выполнения этой операции!

Сделав фаску чуть острее 25°, не следует сразу формировать режущую кромку, так как высокие обороты и сильное трение испортят инструмент. В момент, когда толщина рабочей части стамески или рубанка достигнет 0,5 мм, нужно будет проверить расположение режущей кромки к боковой стороне с помощью угольника — они должны быть перпендикулярны.

Для финальной заточки этих инструментов нужно использовать низкоскоростной точильный станок с влажной заточкой.

Резцы токарные

Данный вид оснастки затачивается по передней и задней поверхности. При этом стоит помнить о главном — книзу резец сужается. Чтобы исключить соприкосновение его боковых поверхностей с заготовкой, заточка должна проводиться только по режущей грани.

Итог: даже заточка таких простых бытовых режущих инструментов, как сверло или лезвия рубанка, имеет свои тонкости и секреты. Зная их и соблюдая описанные выше правила при заточке, инструментом можно будет пользоваться долго, а работа им не будет доставлять никаких проблем.