Качественный садовый инструмент и уход за ним

Обрезка деревьев – одна из основных манипуляций, выполняемых в саду, и она должна проходить не только с соблюдением известных правил, но и с минимальными повреждениями живых тканей. Подобно хирургу, садовод должен помогать дереву, создавая условия для скорейшего зарастания нанесённых ран. Необходимо сохранять целостность коры в зоне среза и получать максимально гладкую поверхность всей его площади, без торчащих щепок и ворса. В таком случае после нанесения защитного покрытия (замазки) раны быстро зарастают. Успешно решить эту задачу можно только при наличии подходящего острого инструмента.

ВЫБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УХОДА ЗА САДОМ

Весь инструмент для ухода за садом условно делится на профессиональный и любительский. Первый рассчитан на многодневную напряжённую работу и стоит обычно дорого. Хорошим может быть и дешёвый инструмент, но среди недорогих часто встречаются и малопригодные к работе. Каждый сам выбирает: переплатить за дорогую модель либо искать качественную вещь подешевле. В любом случае все инструменты требуют ухода, причём уход за дорогостоящими и обходится дороже.

СЕКАТОРЫ

И на маленькой даче, и в большом саду всегда понадобится секатор – «ножницы» для срезания зелёных побегов и древесных веточек. Для увлеченного садовода одного секатора обычно недостаточно. Приобретают, как правило, несколько моделей разных размеров для различных целей. К тому же в горячий сезон хорошо иметь под рукой запасной инструмент на случай повреждения основного.

В магазинах встречаются секаторы белорусского производства, но чаще можно увидеть импортные, в основном китайские. Дорогие профессиональные модели секаторов, цена на которые доходит до 100 у.е. (таких брендов, как Felko, ARS, Bahco), встретишь не в каждом даже столичном магазине. Большое количество фирм производит копии секаторов этих известных брендов под своими именами. Соответствуя оригиналам внешне, их качественные характеристики часто оставляют желать лучшего.

Бюджетные модели секаторов стоят от 4 до 15 у.е. Их можно условно разделить на две группы: требующие подготовки и готовые к работе. Первые имеют толстое лезвие и большой угол заточки режущей кромки. Работать ими сразу же можно, но сложно: они сильно повреждают, мнут срезаемую ветвь. Главный плюс таких секаторов – хорошее качество стали. В умелых руках они долговечны и надёжны. Изучив разные модели, я отдаю предпочтение отечественным секаторам, изготовленным на Минском заводе специнструмента и технологической оснастки (1). Из российских хорошие отзывы имеет продукция завода «Мехинструмент».

У готовых к работе бюджетных импортных секаторов режущее лезвие заточено на заводе до рабочего состояния, оно довольно тонкое, может иметь специальное покрытие. Сделанные с его помощью срезы обычно чистые, при работе не нужно прилагать большие усилия. Однако лезвия, как правило, легко повреждаются и заточке не подлежат. Возможны нарекания и по качеству других деталей (фиксатор, пружина).

Тесты секаторов в рекламных целях проводят обычно по показателям: внешний вид, удобство в руке (эргономичность), качество и диаметр среза. При этом для испытаний используют мягкие породы деревьев (ива). Понятно, что побеждать в таких экзаменах будут готовые к работе секаторы. А ведь хорошо заточенные простые секаторы из углеродистой или легированной стали могут резать лучше и более продолжительный период времени, чем секаторы с заводской заточкой. Всё зависит от доводки лезвия, которая в опытных руках может получиться даже лучше, чем у именитых производителей. Именно поэтому я бы рекомендовал при выборе секатора оценивать прежде всего качество металла лезвий, состояние режущей кромки, подгонку соприкасающихся частей и надёжность конструкции, а не первичный результат резания.

При открытии-закрытии секатора сопротивление должно быть равномерным, без треска и зон заклинивания. Обратите внимание, чтобы при смещении ручек приоткрытого секатора в стороны не проявлялся люфт между лезвиями. При смыкании лезвия должны прилегать друг к другу по всей своей длине. Недопустимо наличие задиров металла, вмятин и сколов на лезвиях, особенно на режущей кромке. Шляпка винта, соединяющего две половинки секатора, должна плотно, без перекосов прилегать к поверхности металла (чем она шире, тем лучше).

Если выбран инструмент из стали невысокого качества, при большой нагрузке режущая кромка будет заворачиваться и понадобится частая заточка. Угол заводской заточки режущей кромки таких секаторов обычно очень большой – 40-60°, ими можно срезать разве что цветы. Лезвия секаторов из нержавеющей стали устойчивы к ржавчине, но режущие свойства их уступают углеродистой и инструментальной легированной.

Перед покупкой секатор желательно подержать в руке, потренироваться на мнимой веточке. Даже хорошая модель может оказаться для кого-то неподходящей – например, если кисть человека маленькая, а раскрытие ручек секатора чрезмерно велико. Даже малые секаторы могут иметь большой угол раскрытия коротких ручек (4), из-за чего они выскальзывают из руки при раскрытии.

Следует учитывать, что абсолютно одинакового режущего инструмента одной модели не бывает. Даже в партиях профессионального инструмента могут встретиться как идеальные, так и дефектные изделия.

Самые представительные секаторы, отличающиеся внушающим доверие внешним видом, принадлежат бренду «Центроинструмент». Правда, стоят они в 2-4 раза дороже белорусских. Приобретённый мною секатор «Пеликан» с заявленным диаметром среза 25 мм (2) хорошо показал себя в работе с тонкими однолетними лозами винограда. Однако при первой же попытке срезать лозу диаметром 20 мм «поймал клин». Режущее лезвие отклонилось под давлением срезаемой массы в сторону контрлезвия и врезалось в него, оставив насечку. Само лезвие получило деформацию режущей кромки, секатор невозможно было сомкнуть. В результате мне пришлось стачивать 1,5 мм металла и проводить переточку. Оказалось, что при нажатии пальцем лезвие может отпружинивать вбок на 1 мм. Перестал работать фиксатор положения, и все это произошло за каких-то 20 минут использования. Вторая попытка испытания на двухлетних побегах яблони также не оказалась успешной.

Интересная модель – японский секатор бренда «Самурай», модель KS-04 с запасным сменным лезвием (3). Режущая кромка лезвия для долговечности имеет внутреннюю фаску, из-за чего при срезе необходимо начальное усилие на преодоление коры. Удобно сидит в руке. Модель имеет широкую площадь контакта заточенного под углом контрлезвия со срезаемой ветвью, что предотвращает срыв коры снизу. Однако когда при обрезке винограда я нечаянно прикусил секатором стальную проволоку, на лезвии появилась выщерблина. Перезаточка результатов не дала, металл потерял твёрдость. Не помогла и закалка в домашних условиях. Пришлось установить запасное лезвие, имевшееся в комплекте. Теперь этот секатор, так же как и центроинструментовский «Пеликан», хранится у меня отдельно и используется для деликатных работ по обрезке молодых деревьев и винограда. С веточками яблонь толщиной 15-20 мм успешно справляются их белорусские «братья».

Самый дешёвый из категории «готовых к использованию» – малый секатор Bradas KT-V3 (Польша/Китай) (4) – превзошёл ожидания. Качество обработки стали при цельных лезвиях и заточка – на уровне более дорогих аналогов. Учитывая его дешевизну, инструмент не жалко использовать на «грязных» работах по обрезке кустов (до 15 мм). Недостаток – скользкие ручки.

Секаторы с храповым механизмом и опорной площадкой (5) активно рекламируются, но работа с ними – это потеря времени, они совершенно не подходят для фруктовых деревьев. Чтобы перерезать ветвь толщиной 20-25 мм, необходимо сделать 4-5 сжимательно-разжимательных движения. Опорная площадка заминает кору и не позволяет срезать ветви «на кольцо», без пенька. Эту работу я с лёгкостью выполняю белорусским секатором-кусторезом с удлинёнными ручками (6). С омолаживающей обрезкой старых яблонь и груш при удалении ветвей толщиной 2-3 см легко и быстро справляется белорусский секатор-сучкорез (7). Насадив его на шест длиной около 4 м, можно достать практически до любой части кроны.

САДОВЫЕ НОЖИ

Самый надёжный садовый нож из тех, с которыми довелось поработать, произведён во времена СССР заводом «Мехинструмент» (8). Только он «держит» рекомендуемый острый угол заточки (12°) в течение всего сезона. Фирменный складной садовый нож «Gerlach» с лезвием из нержавеющей стали (9), как и самодельный, из «пищевой» нержавейки, заточку не держит и быстро заворачивается. Для использования в быту режущую кромку последних приходится затачивать под большим углом (30-40°).

ПРИВИВОЧНЫЕ НОЖИ

Главное требование к прививочным ножам – стойкое к деформациям лезвие, способное выдержать самый острый среди ножей угол заточки 7-8° без микрофаски. Важна устойчивость металла к коррозии, так как от чистоты среза маленького черенка зависит судьба прививки.

Поскольку за много лет так и не нашёл на прилавках магазинов ничего достойного, решил проблему самостоятельно. Вначале для прививок использовал кухонные ножи, самоделки из полотна ножовки по металлу. Приживаемость прививок составляла 50-70%. Последние опыты по подготовке инструмента позволили поднять приживаемость до 90-100%.

Удачным оказался немецкий складной ножик (11), который верно прослужил на копулировках, зачистках срезов подвоев более 15 лет. Для небольших объёмов прививок подойдет переточенный хирургический скальпель, лучше советский (не всякий современный скальпель годится). Из скальпеля с обломанным кончиком у меня получился хороший садовый инструмент (12).

Основные работы по прививке делаю самодельным ножиком с лезвием из «медицинской» нержавеющей стали (13), кусочек которой подарил знакомый кузнец.

Разумеется, к прививочным ножам нужно относиться бережно, ими ни в коем случае нельзя что-либо скоблить или ковырять.

САДОВЫЕ ПИЛЫ

Если деревьев в саду немного, достаточно иметь острую столярную ножовку или лучковую пилу с хорошим разводом зубьев. Очень удобны и производительны старые деревянные лучковые пилы с вращающимися рукоятками. Полотно у них выставляется под любым углом к остову, благодаря чему пропилы можно делать даже в узких расщелинах между сучьями. Для разделки срезанных сучьев вручную легче использовать современную лучковую пилу с крупным зубом для поперечного пиления.

Выпускаются и специальные садовые пилы. Дешёвые модели с разводным зубом делают слишком грубый срез, вибрируют, поэтому лучше использовать обычную НОЖОВКУ.

Самыми совершенными садовыми пилами, продаваемыми в магазинах, по моему мнению, являются японские бренда «Самурай» (10). Трапециевидное сечение полотна, качественная заточка и закалка зубьев, чередование режущих и скалывающих зубьев позволяют достичь высокой скорости пиления при качественной поверхности среза. Для плодоносящих деревьев лучше использовать пилу с шагом зубьев 3 или 4 мм, длины полотна 27-30 см достаточно и профессионалу. Для молодых деревьев оптимальный шаг зубьев – 1,7-3 мм, длина полотна может быть и короче. Техника пиления отличается от обычных пил, рез осуществляется короткими, но частыми движениями на себя. Маленькая складная пила с прямым лезвием 18 см прекрасно режет сучья толщиной 5 см, но справляется и с ветками по 8-10 см.

Самоочищающиеся пилы с вырезами-стружкосборниками (14) эффективны для старых деревьев и плотницких работ (прямые). Работать ими по здоровой сырой древесине тяжело, так как они сильно «вгрызаются» в дерево даже без нажима (наверняка они окажутся неудобными для женщин).

Пилы с трапециевидным сечением полотна и закалённым зубом дают гладкую поверхность среза, не требующую зачистки ножом, чем экономят время. При бережном отношении (не допускать контакта с землёй, чистить и просушивать после работы) прослужат не один год без заточки.

Важно! Работать острыми садовыми пилами необходимо в спилковых перчатках (из толстой кожи). Одно неверное движение пилой может привести к серьезной травме.

Существует закономерность: чем чаще делается правка притупившихся режущих кромок, тем реже приходится делать заточку, тем дольше прослужит инструмент. Работая тупым инструментом, мы ускоряем износ (потерю) его режущей кромки, не говоря уже о вреде, который наносится растению.

ТЕОРИЯ ЗАТОЧКИ...

Применительно к садовому инструменту (кроме пил) заточка – это снятие «лишнего» металла, придание лезвию необходимой формы. Доводка – удаление царапин после заточки, придание окончательной формы фаскам и режущей кромке. Правка – восстановление остроты притупленной режущей кромки, полировка, доведение остроты режущей кромки до совершенства.

Чтобы определить остроту инструмента, достаточно повернуть его режущей кромкой вверх к источнику света. Наличие светлых, блестящих пятен или полосы на режущей кромке свидетельствует о её притуплении. Чем шире блестящая полоса, тем более тупой инструмент мы имеем.

Существует закономерность: чем острее угол заточки режущей кромки, тем легче срезать древесину, но и быстрее тупится инструмент. Хорошие производители в зависимости от качества используемой стали и её обработки выбирают оптимальный угол заточки режущей кромки, позволяющий достаточно легко производить срез при сохранении остроты в течение длительного времени. На легкость резания влияет также толщина самого ножа, в том числе секатора. Понятно, что тонкий нож режет легче, но его и проще сломать.

Инструмент обычно затачивают по фаскам – скошенным поверхностям, сближающимся к режущей кромке. Для продления срока службы последней и удобства её правки распространена практика создания одной либо двух микрофасок, создающих стойкую режущую кромку с большим углом при малой толщине ножа у их основания. Легче подточить, подправить микрофаску шириной 0,2-2 мм, чем каждый раз точить большую фаску шириной 1-2 см.

Прививочные ножи затачиваются всегда без микрофаски, так как она способствует разрыву волокон впереди режущей кромки, ухудшает качество среза. Садовый нож тоже лучше точить без микрофаски, если металл держит малый угол (12°).

Угол заточки режущей кромки у белорусских секаторов не менее 26-28°, у импортных может быть около 20°. Секаторам для среза тонких однолетних побегов можно делать самую узкую микрофаску и самый малый угол заточки, насколько выдерживает металл для данной работы. Соответственно, самые большие размеры микрофаски и угла придают сучкорезам, подверженным сильным нагрузкам.

Противорежущий нож секатора (контрлезвие) обычно заточен под углом 80-85°, при этом в период активного сокодвижения у растений он из-за смещения часто «сдирает» кусочек коры у оставляемой части ветви. Секаторы с более острым углом заточки противорежущего ножа (70-75°) меньше повреждают кору снизу, так как такой нож не смещается и сам делает надрез ветви до 1/3 её толщины.

Если нож быстро тупится, надо увеличить угол заточки, возможно, и путём создания микрофасок с одной либо двух сторон. Если нож секатора гнётся, загибается на удалении от режущей кромки, значит, металл мягкий и затачивать его бесполезно. Можно попытаться провести закалку такого ножа после грубой заточки и шлифовки путём нагрева до свечения и резкого охлаждения окунанием в воду или машинное масло (но при этом может появиться деформация!). При охлаждении нож необходимо быстро двигать по жидкости, так как пузырьки газа препятствуют охлаждению.

... И ПРАКТИКА

Для заточки, доводки и правки садового инструмента используют абразивные бруски, электроточила, напильники, наждачную бумагу, полировальные пасты, специальные правилки. Работа должна состоять из нескольких этапов: крупнозернистыми абразивами снимается основной слой металла, средними шлифуются царапины от первых, восстанавливается режущая кромка, мелкозернистыми проводится окончательная правка и полировка. Для каждой последующей операции рационально использовать в 2-3 раза более мелкие абразивы: вначале брусок с зернистостью 100 мкм >50>20>10>5>0, затем наждачную бумагу (шлифшкурку) Р180-320 > Р500 > Р1000-Р1500 > Р2500, после – пасту ГОИ. В результате вы получите идеально гладкую поверхность и острейшую режущую кромку. По европейской маркировке (Р, F) чем больше номер абразива, тем он мельче (количество зёрен на 1 см).

Хороший двусторонний брусок прямоугольной формы для черновой заточки (см. фото) выпускает российский завод «Луга абразив» (15). Более мелкозернистая сторона такого бруска (зернистость 80-100 мкм) активно снимает металл, не оставляя глубоких царапин. Мелкозернистые точильные бруски для доводочных операций являются большим дефицитом, в магазинах качественные практически не встречаются. Бруски для доводки (50-20 мкм) (16) и правки (20-5 мкм) можно попытаться найти на барахолках. Встречаются бруски советского производства для доводки опасных бритв (оселки), а также белорусские заводские «самоделки» (17). Последний брусок зернистостью 10-20 микрон прекрасно снимает металл, не хуже алмазного бруска, оставляя более гладкую поверхность.

Общее правило работы с брусками и наждачной бумагой: их надо смачивать водой, точить «по мокрому», чтобы не происходило «засаливания» и ухудшения абразивных свойств. После каждого бруска инструмент следует промывать или протирать для удаления крупных зёрен. Получаемую от снятия металла чёрную массу необходимо смыть с бруска струёй воды, можно с мылом.

При использовании электроточила главное – не допускать перегрева металла, иначе он потеряет твёрдость, и инструмент придёт в негодность. Прикосновения к точильному камню должны быть без сильного нажима, после каждой проводки деталь следует окунать в воду для охлаждения.

При ручной заточке и правке инструмента важно научиться выдерживать необходимый угол заточки, для этого лучше потренироваться на кухонных ножах. Для доводки микрофасок кухонного ножа его держат под углом 20-22° к бруску, в этом случае получится угол заточки 40-45°. Снимать металл с основных фасок необходимо до того момента, когда толщина лезвия у основания микрофасок будет всего 0,2-0,4 мм, такой нож смогут легко править женщины на кухонных «точилках с колёсиками».

Во время работы крупнозернистым абразивом лучше не доходить до режущей кромки, если она не требует полного исправления. Более мелкозернистые абразивы хорошо снимают слой металла в доли миллиметра, формируя ровную кромку. Если при заточке образуется заусенец, значит, следует перейти на абразив помельче, слегка пройтись им и по обратной стороне ножа.

Если нет необходимости снимать толстый слой металла, для доводки и правки затупившегося инструмента можно обходиться одной только водостойкой шлифшкуркой на бумажной основе, которую прикрепляют к полоске стекла, пластика или выструганному деревянному бруску. При этом выбирают номер с наименьшими зёрнами, способный справиться с задачей. При несильном заваливании режущей кромки может хватить одной Р2500. Если объём работы ей не под силу, то начинают правку с меньшего номера – Р1000-Р1500 или даже с Р500.

Секаторы перед заточкой разбирают, удаляют загрязнения и смазку. Проводить правку их режущей кромки можно и в полевых условиях без разборки, перед этим их очищают от грязи. Мелкозернистым бруском правят микрофаску от основания лезвия к кончику, двигая брусок вперёд, проверяя состояние режущей кромки. Обычно необходимо сделать пару движений с внутренней стороны лезвия для выравнивания заваленной кромки.

Для полировки до зеркального блеска и получения совершенной остроты лезвия используют кожаный ремень, ворсистую сторону которого натирают зелёной пастой ГОИ. Отшлифованный нож без глубоких царапин проводят по ремню плоскостью, как при заточке и доводке, остриём в обратную сторону от направления движения. Частая полировка прививочных ножей на ремне желательна, так как скругляет фаску у режущей кромки, получается фаска с формой линзы. Для секаторов это не страшно, скругление микрофаски приводит к повышению стойкости режущей кромки. С отполированных поверхностей секатора легче удалять грязь, присохшие растительные соки – источник инфекции.

Хорошо заточенный нож бреет волосы на руке, легко режет тонкую бумагу в воздухе (держать лист за кончик).

Для правки ножей секаторов, как и кухонных ножей, можно приспособить узкую полоску твердой керамической напольной плитки без глазури, для чего наждачной бумагой слегка скругляют её кромки, прошлифовывают поверхность до удаления глянца. Полировать режущую кромку кухонных ножей и дешёвых секаторов до состояния бритвы нецелесообразно, так как они быстро тупятся, их периодически правят.

В продаже встречаются специальные правилки для секаторов с твёрдосплавной пластиной.

Дешевле использовать отечественное сверло по бетону большого диаметра, пластинкой которого, приловчившись, можно также делать правку. Считается, однако, что правка абразивами лучше.

После заточки инструмент очищают от абразивов, собирают, смазывают машинным маслом трущиеся элементы.

У секаторов очень важно правильно зажать винт, скрепляющий обе половинки: настолько сильно, насколько будет возможно его самостоятельное раскрытие. Зажатие винта периодически проверяют, люфт между лезвиями недопустим!

Чистить секаторы следует после каждого использования. Перед длительным хранением в неотапливаемом помещении металлические поверхности секаторов и пил лучше смазать машинным маслом для предотвращения коррозии.